ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Установка фундамента. Последовательность в работе
2. Строительство классического камина
Многие века люди находились в прямой зависимости от своих печей, которые помогали отапливать жилое помещение, и это также была не центральная система газоснабжения. Зависимость от печей имела свои очевидные плюсы, но минусы все также имелись. Но пришел ХХ век и кое-что все-таки изменилось. Нефть, газ, уголь и прочее топливо стали сильно дорожать, и поэтому все чаще люди понимают, что очень выгодно использовать устаревшее средство для отопления – печь. Поэтому традиции потихоньку возвращаются, люди никак не хотят забывать про печи и камины, что замечательно – печь или камин смогут привнести в интерьер атмосферу уюта. Но стоит помнить, что дровяные камины подходят для отдельно стоящих домов, а не для квартир.
Важно сразу производить установку хорошего камина, причем качественно, так как именно такой прослужит долго, а на счет противопожарной безопасности можно будет не волноваться. Если было принято решение о том, что камин выкладывается самостоятельно, то важно сделать это правильно, зная весь порядок действий, а также необходимо иметь на руках специальный чертеж. Опытные печники смогут самостоятельно сделать чертеж , но в каждом конкретном случае все зависит от условий работы и требований к конечному результату. Новички же вполне могут применять традиционные варианты составление чертежей. Очень часто сегодня выбирается угловое расположение камина – благодаря такому решению можно солидно сэкономить материала, а также не потерять рабочие способности этого камина в доме. Установка в углу дома также экономит солидно место.
Нам понадобятся следующий комплект материалов и инструментов: обрезная доска, молоток и гвозди, армирующий прут, болгарка, рулетка, сварочный аппарат, раствор из бетона.
Чаще всего под печь устанавливается плиточный фундамент – он является уменьшенной копией плиты, которая выставляется из-под дома. Но в случае экономии можно использовать и более экономичный вариант – это облегченная версия плиты. Из-за небольшого веса камина малые потери в прочностных характеристиках можно полностью игнорировать.
Для того, чтобы залить фундамент, нужно установить опалубку из обрезной доски. Высота такой опалубки будет составлять 8-10 сантиметров. Ширина камина под стенками будет составлять 77 сантиметров. Все доски будут устанавливаться максимально качественно – так, чтобы боковое давление раствора не передвинуло их даже на один сантиметр. В качестве армирования нужно изготовить одну обрешетку из толстого армирующего прута в 12 миллиметров. Для этого необходимо выложить прутья параллельные одной стене с шагом в 10 сантиметров. После этого перпендикулярно им следует выложить еще один слой прутьев. Сложность же в работе заключается в постоянном уменьшении длины, в конце чего будет формироваться периметр обрешетки – такой прием позволит избежать проблем в прочности будущего изделия
Все стыки нужно обязательно скрепить при помощи электродуговой сварки. При этом стоит обязательно следить за качеством каждого сварного шва, потом что даже самая маленькая трещинка может отразиться на качестве абсолютно всей конструкции.
Нужно залить раствор бетона в два этапа: сначала нужно 4 сантиметра, затем станет укладываться обрешетка, после чего нужно заложить оставшиеся 6 сантиметров. После того, как раствор будет залит, его нужно будет перепахать армирующим прутом – это делается для того, чтобы выпустить скопившийся там воздух. Процедура такого типа сможет добавить достаточно много прочности всему залитому раствору. Если толщина фундамента небольшая, то нужно будет позаботиться о прочности этой конструкции. После того, как заливка полностью произойдет, нужно оставить время на высыхание фундаменты – приблизительно это время составляет 15-18 дней – это время полного высыхания. После этого вся опалубка демонтируется и можно начинать выкладку камина при помощи своих рук.
Для основной работы по строительству камина нам понадобятся строительные материалы и инструменты такого характера: огнеупорный и полнотелый кирпич, глиняно-песчаный раствор, мастерок, резиновый молоток, заслонка, стальная полоса, колосник, металлическая дверка, которая необходима для сооружения зольника.
Используя самый обыкновенный чертеж классического камина, начинаем строительство и постепенное возведение камина по рядам. Камин такого плана играет больше декоративную роль, чем отопительную, чтобы расслабиться и установить в доме комфортную обстановку.
При любой кладке ряды с первого по четвертый служат для выравнивания. Самое большое внимание при таком раскладке стоит уделить на угловые версии каминов, потому что ослабленный фундамент, а также небольшая площадь опоры смогут сделать свое дело. Когда дело подходит к окончанию кладки третьего ряда, необходимо проследить, чтобы водяной уровень показывал абсолютно на всех точках кладки, что кирпич везде является ровным. Четвертый ряд в таком случае обязательным не является, но зато он поможет приподнять пламя немного выше, и обзор пламени для отдыхающего станет более удобным.
Пятый ряд формируется таким образом, чтобы образовать поддувало с лицевой стороны. Ширина такого поддувала будет составлять всего один кирпич. Глубина же будет достигать 45-ти сантиметров. Поддувало одновременно будет служить в качестве зольника. В задней части поддувала можно установить колосник – но это уже будет происходить на шестом ряду кладки. Окошко же с лицевой стороны станет перекрываться кладкой из кирпича – также, как и часть зольника. На седьмом ряду формируется топочная камера, расположенная над колосником. Но лицевую сторону при этом лучше всего оставить закрытой. У топочной камеры стоит открыть портал на восьмом ряду. Такой портал монтироваться станет на лицевой стороне – там, откуда всю его красоту можно заметить. Очень часто при завершении работы на него устанавливается защита, но можно оставить и просто открытое окно.
С девятого по двенадцатый ряд кладка производится без каких-либо изменений. На тринадцатом ряду прокладывается стальная полоса. Для того, чтобы обеспечить максимальное качество, можно проложить уголок, но необходимо, чтобы металл в итоге был прикрыт кирпичной кладкой. На четырнадцатом ряду с лицевой стороны на полосе нужно проложить кирпич – так формируется дымосборник.
Правильная выкладка этого ряда крайне важна, так как благодаря правильности выкладки в помещение никак не просочиться дым, не смотря на то, что рядом будет находиться открытый источник пламени. На пятнадцатом-семнадцатом ряду начинается постепенное сужение кладки дымоотвода – тут размер составляет приблизительно два кирпича. При этом внешние параметры камина останутся без особых изменений. С восемнадцатого по двадцать первый ряд кладки труба станет отводиться к задней угловой части, и начиная со второго ряда будет происходит сужение внешней кладки, но боковые стены останутся на месте.
На двадцать втором ряду устанавливается заслонка из металла. На двадцать третьем ряду и далее формируется дымовая труба, а также делается вывод на улицу. Очень важно, чтобы труба имела возвышение над крышей в длину не менее тридцати сантиметров. Это необходимо для того, чтобы воздушный поток не сбил дым обратно в помещении, ухудшая тягу камина. В итоге камин готов.
Стоит обратить внимание на то, чтобы брать глину средней жирности, а также смешать ее песком в соотношении 1:1:1, после этого пальцами необходимо скатать шарик и расплющить его немного – в итоге должны отсутствовать трещинки, добавить нужно глину и воду, если же вода растечется, то стоит добавить песок.
Огнеупорный кирпич крайне необходимо в тех местах, где кирпич будет иметь прямой контакт с огнем. Если огнеупорный кирпич располагать и в других местах, то можно будет наблюдать солидный перерасход такого дорогостоящего строительного материала. Перед тем, как начинать укладку огнеупорного кирпича, его нужно подержать в воде около 2-3 минут – нужно, чтобы он лучше схватился с глиняным раствором.
