Давайте немного поговорим об уже обязательном сегодня элементе загородных домов – мангале. Для выполнения мангала часто используют экономную сталь, которую, к тому же, можно красиво оформить. Рассмотрим, как изготовить металлический мангал и сделать его декоративной составляющей загородного дома.
Какой мангал выбрать: стационарный или переносной?
Большинство из нас с вами ошибочно думает, что металлический мангал это просто ящик, в который укладывают дрова и готовят на них пищу. Слишком уж просто, ведь каждый элемент загородной зоны отдыха является ее декоративной составляющей. Помимо всего прочего, будет лучше, если мангал можно будет при необходимости убрать в подсобку или вообще взять с собой на природу, причем он должен аккуратно войти в багажник авто.
Более востребованными считаются стационарные железные мангалы, которые не нужно часто передвигать с одного места на другое, поэтому они не имеют ограничений по массе.
Сегодня для вас предлагается сооружение раскладного переносного образца, который при необходимости можно превратить в стационарный очаг. Так как переносные мангалы не декорируются художественной ковкой, для их изготовления используют сталь жаропрочного типа.
Правильный выбор и подготовка материалов
Как правило, металл больше всего подходит для изготовления мангала. Причиной является небольшой вес и долговечность конструкции. Во время горения углеродистая конструкционная сталь на своей поверхности образует окалину, что может привести к быстрому прогоранию материала, из которого сделана отопительная конструкция. Помимо всего прочего, черная листовая сталь может быстро менять структуру при сильном повышении температурной отметки. В результате на поверхности могут появиться волны, вздутия и плоскостные деформации. Именно поэтому переносной мангал, выполненный из тонкой стали, вы просто не сможете еще раз разобрать и собрать.
Исходя из всего вышесказанного, можно отметить непригодность для изготовления металлического мангала бочек, канистр, системных блоков и тонкого железа. Зато можно использовать сорокалитровые баллоны под газ, они толстые и как нельзя лучше подойдут для варочного устройства. но перед применением их выжигают, чтобы внутри не было следов газоконденсата. Единственное, у баллонов слишком мала ширина, много шампуров на нее не уместится, поэтому обычно баллоны используют под коптильни.
Обычно дополненный ковкой мангал из углеродистой стали должен обладать толщиной стенок не менее четырех миллиметров, если используете неусиленный, то толщина стенок должна быть примерно шесть с половиной миллиметров. Усиление не нужно делать относительно жаропрочной стали, так как от общего состава в ней тринадцать процентов и больше десяти процентов никеля. Толщина огнеупорной стали достигает трех с половиной миллиметров, поэтому высокие температуры не деформируют устройство.
И еще, внимательно нужно отнестись к пропорциям деталей мангала, так как очаг должен смотреться органично на фоне других элементов загородного участка:
• выполнение нарезки должно быть как можно более точным, рекомендуемый допуск составит не более 0,5 миллиметра;
• фиксируйте выполняемую заготовку струбцинами к краю стола или в тисы;
• применяйте УШМ больше, чем массивнее плоскость диска, тем правильнее вы сделаете рез.
Во время резки по металлу не забывайте о собственной безопасности, используйте спецодежду, рукавицы и защитные очки.
Делаем основной короб мангала
Устанавливаем ширину мангала, используя показания длины шампуров, рекомендуемая цифра – сорок пять сантиметров. Длина мангала зависит от объёма приготавливаемых продуктов, но неплохо, если вы возьмете эту цифру не менее полной длины шампуров, тогда их будет удобно держать внутри. Самый наилучший размер составляет восемьдесят сантиметров, этого будет хватать для готовки и одновременной подготовки свежей порции углей.
Относительно высоты. Примерная толщина слоя углей должна быть примерно в полтора – два раза больше толщины куска мяса (самого большого). Дистанцию между углями и мясом не нужно выводить за границу семнадцати – двадцати сантиметров. Таким образом, оптимально будет использовать высоту в двадцать девять сантиметров. Мясо должно готовиться за счет тепла, которое излучается от углей.
По учрежденным масштабам из четырехмиллиметрового листа металла марки 20Х20Н14С2 вырезаем:
дно – размер - 412 на 800 миллиметров;
две продольные стенки – размер – 800 на 290 миллиметров;
две поперечные стенки – размер – 420 на 290 миллиметров.
Из стального «чёрного» уголка, размер которого составляет двадцать пять на двадцать пять на четыре миллиметра, выполняем рамку с косыми подрезами на углах. Внимательно следует соблюдать внутренние размеры мангала - 816 на 429 миллиметра, производить замеры следует по наружным поверхностям, учитывая толщину стенок, параллельно сверяя параметры диагоналей.
Далее доделывают длинные боковые стенки. После этого по центру изделия выполняют пропил, глубина которого составит девять с половиной сантиметров, ширина, соответственно, один сантиметр. Края детали предварительно скругляют. В шахматном порядке по стенкам выполняют небольшие отверстия (один сантиметр) с отступом в три – четыре сантиметра. Через эти отверстия будет производиться поддув.
В нижней части приваривают два или три продольных уголка размером два на два сантиметра. Для фиксации используются специальные заклепки из стали. Отступ осуществляется в двенадцать сантиметров от краев мангала. А примерно на три сантиметра к центру выполняют два ряда отверстий по восемь миллиметров. Отверстия будут использоваться для притока воздуха в середину жаровни. Также по периметру на лицевой стороне дна приваривают короткие (пять – семь сантиметров) отрезки угловой стали. Как вариант, приклепать их.
Еще один элемент ящика для мангала – это верхняя рамка, выполненная из стального уголка, размером двадцать на двадцать на четыре миллиметра. Она сварена как и нижняя, но ее размеры составляют 412 на 800 миллиметров. Для шампуров на внешних сторонах рамки выполняются зацепы:
1. Выполняем два пропила на двенадцать миллиметров и способом нагревания отгибаем их наружу.
2. Зацепы выполняются следующим образом: две полоски стали сдавливают в тисках с перехлёстом в один сантиметр и нарезают из них зацепы, ширина составляет два – три сантиметра.
3. Далее отрезки уголка нарезают с отступом в два – три сантиметра и прочно приваривают.
По углам днища с отступом в полтора сантиметра просверливают отверстия в шесть миллиметров. Дно вкладывают в нижнюю раму, фиксируют и перемещают отверстия на угол. После этого из шестимиллиметровой шпильки выполняют четыре штуки Г-образных шплинтов, размером пять на сто сантиметров. В середине мангала приваривают пруток размером один сантиметр, располагая его перпендикулярно. И еще, на верхних полочках выполняем прямые и косые зарезы, использующиеся для крепления шампуров.
Выполнение ножек мангала и схема сборки
Для выполнения ножек для мангала используются отрезки в один метр длиной из стального уголка, который по толщине составляет тридцать пять миллиметров. Для того чтобы они как можно прочнее держались на поверхности, их ножки выполняют по типу «пяточки».
Примерно на расстоянии трех с половиной сантиметров на одной полке выполняется надрез на полную глубину. После этого чуть ниже, примерно на два с половиной сантиметра, выполняется второй разрез, и эти два разреза соединяются. Нижний разрез ведут примерно на четыре сантиметра, в результате чего получается так называемый «язычок», который нужно загнуть внутрь, после чего выровнять. После этого нижняя часть шлифуется сваркой, лишняя часть убирается сваркой.
Доводим разрез в верхней части еще примерно на полтора сантиметра, расширяя его на семь – восемь миллиметров, что составляет толщину мангальной стенки. Специалисты советуют отшлифовывать эту площадь звена вручную напильником, приурочивая ширину пропила для более герметичного примыкания ножек к корпусу. После того как будут смонтированы ножки, через дырки на углах дна и рамки их необходимо передвинуть на косынки внутри уголков, после чего их засверливают по восьмимиллиметровым меткам отверстия. Четыре опоры складываются квадратом, по центру засверливается отверстие в один сантиметр и еще пара отверстий в шесть сантиметров по краям нужно с отступом в полтора сантиметра.
Сборка мангала производится следующим образом:
- вниз укладывается дно мангала,
- монтируются стенки укладыванием коротких на длинные элементы,
- верхняя рамка вставляется за счет зацепов,
- каждая ножка с помощью крюка цепляется за ножку, после этого выравнивается и устанавливается в отверстие.
После того как мангал будет использован, он может быть сложен небольшой стопкой. Сначала укладываются короткие, после этого – длинные стенки, в верхней части вся конструкция перекрывается нижней перевернутой рамой. Осталось положить ножки.
Дополнительные элементы: зольник, коптильня, гриль-решётка
В заключение отметим, какими дополнительными приспособлениями оборудован мангал.
В первую очередь, если вы отдали предпочтение стационарному мангалу, то он должен быть примерно на пятьдесят сантиметров выше, чем переносная конструкция. В этом случае на дно нужно уложить восьмимиллиметровый вкладыш, для изготовления которого используется просечно-вытяжная сетка. В центре сооружения устанавливается ручка. Такое устройство позволит впоследствии организовать в мангале оптимальную температуру и облегчить чистку прибора от твердых продуктов горения.
Применяя систему зацепов, которая используется на верхней раме, мангал можно оборудовать открываемой крышкой. Дополнительно конструкцию рекомендуется установить на высокие ножки (тридцать – пятьдесят сантиметров). Для приготовления мяса на решетке-гриль нужно запастись прутками из нержавейки толщиной десять – двенадцать миллиметров и сварить из них решетку. Просвет между прутьями решетки составляет пятнадцать – восемнадцать миллиметров.
