3. Монтаж плиты
4. Видеоролик
Если вы начинаете строительство барбекю с плитой первый раз, то можно делать это и не в одиночку - дополнительные руки будут солидной помощью. Изначально стоит нарисовать схему, сделать разметку на месте. Резать и шлифовать кирпич может один человек - второй же будет его класть - так будет гораздо быстрее и эффективнее. Разумеется, сразу профессиональные навыки не придут, они приходят с опытом. Поэтому, воспользовавшись советами людей, которые строят не в первый раз, можно заручиться хорошей базой, благодаря которой можно осваивать более сложные техники, разбираться в каждом нюансе.
Сегодня мы будет строить барбекю с плитой в пространстве уличной беседки. Изначально нужно подготовить фундамент под известные размеры будущего барбекю. А далее начать стоит с разметки на месте - "по-сухому".
Берем мы красный огнеупорный кирпич. На фотографиях видно кирпичи на ребре. Это дополнительные шесть сантиметров кирпичного слоя, которые составляют часть архитектурных излишеств. Если вдруг строители залили фундамент меньшего размера, чем который требуется для задуманной модели барбекю, то можно последовать следующему примеру: сделать выпуск на 1-2 кирпича на уголках.
Далее приступаем к аркам. Изначально можно нарисовать шаблон, использовав фанерный лист. Арок у нас задумано две штуки, обязательно нужно сделать обе арки одинаковыми, вырезав их по одному шаблону. Ширину арки отмечаем на фанере двумя точками. Между этими двумя точками проводим прямую линию, и после этого ищем середину этого отрезка. Далее нам понадобится угольник: от середины при помощи угольника проводим линию вниз.
После этого на этой линии мы станет искать радиус и верх. Тут точкой отмечаем подъем арки: у нас он приблизительно равен восьми сантиметров. Использовав только что описанные три точки, определяем радиус. В роли циркуля может выступить самостоятельно изготовленный инструмент: у нас это был карандаш и шнурок. Чтобы зафиксировать шнурок, в основание радиуса можно вкрутить саморез. Далее приступаем к рисунку свода нашей арки. От самореза, использовав крайние точки, проводим прямую линию.
Получились арочные пяты. От крайних точек по этим линиям отмечаем и отмеряем по 25 сантиметров. Не забываем также брать в расчет длину кирпича. У нас получается достаточно большой радиус - ро нему можно провести большую полуокружность. Это у нас является вершиной арки. На этой окружности точками можно отметить размеры кирпича. В нашем случае арочные кирпичи положены плашкой на лицо, поэтому размер составляет 12 сантиметров. Размеры будущих швов у нас будут составлять примерно шесть миллиметров.
Внимательнее относитесь к швам возле пят - их также обязательно стоит нарисовать. Мы при строительстве как раз забыли сделать на рисунке швы. Но подобная ошибка не имела больших последствий, так как замковый кирпич выпиливался не по шаблонам, а по конкретному месту. И вообще, совет здесь такой: замковый кирпич крепить уже по месту, когда остальная часть арки уже готова, так как невозможно в точности до каждого миллиметра воплотить в кирпиче то, что уже нарисовано на бумаге или на фанере - как в нашем случае.
Нарисованные точки соединяем с основанием радиуса и после этого вырисовываем кирпичики. Для того, чтобы арка получилась достаточно симметричной, кирпичики следует отмечать более последовательно и структурированно: используем такую раскладку - сначала слева кирпичик, затем справа - и так далее. Так нужно и выкладывать прямо до середины. Всю полностью арку выложить плашками не получалось, поэтому в центре три кирпичика повернуты ложком - приблизительно по 5-6 сантиметров.
Далее размечаем кирпичи - дрель при этом не используем совсем. Потом занимаемся строительством кружала. К уже подготовленному шаблону стоит приложить лоску необходимой длины, зафиксировать и уже потом размечать по известному радиусу. Потом происходит распилка лобзиком по разметке. И все - кружало уже готово.
На фотографии видно горизонтальный канал топки. В основании подъемного канала была установлена прочистная дверка. То есть дверка будет находиться в нише под основанием нижней арки. Такое положение дверки слегка может усложнить использование ей, но зато дымоход станет загрязняться не так часто и чистить его будет гораздо проще. Обязательно нужно установить поддувальную дверцу. Абсолютно все дверки, а также варочные плиты установлены с уплотняющим асбестовым шнуром. на фото также видно, как происходила укладка стенок зольника: выкладка происходила кирпичом на ребро. Швы кладки у нас получились несимметричными. Эту небольшую оплошность будем устранять посредством применения фальш-швов. А это делается так: в кирпиче устраивается бороздка и происходит затирка шва раствором. Пока что изначально швы эти нарисованы карандашом. Но смотрится уже гораздо красивее.Топка внутри обкладывается шамотным кирпичом.
Но между наружным и внутренним слоем нужно будет оставить зазор для компенсации расширения тепла. В нашем случае для кладки применялся витебский кирпич - он очень прочный. Это очень неплохой кирпич, но недостаток у него все-таки имеется - имеются небольшие наплывы по краям. Из-за этого достаточно сложно будет класть кирпич ровно - линейка станет упираться в торчащие заусенцы Необходимо устранить эту проблему: для этого с лицевой стороны кирпича нужно будет снять небольшую фаску - для этого нужен шлифовальный диск в диаметре 125 миллиметров. Здесь лучше всего подойдет болгарка небольшого размера.
Теперь дело за выкладыванием арки: заранее стоит поставить выпиленный по шаблону кирпич на кружало, необходимо будет сделать горизонтальную разметку по ряду, а для этого - отпилить кирпич. Разметка у нас производилась на месте - кирпич нужно было поставить на разборный шов, делалась также разметка, а потом производилась резка - только после резки кирпич окончательно ставился на свое место. Случается так, что при кладке просто нет места для растворного шва, поэтому шов можно прикрепить на мастику. Подойдет такая же мастика, что использовали при футеровке топки. С мастикой клин войдет как по маслу, хотя на сухую он все равно до конца не сможет войти. Чтобы тонкий шов смотрелся очень хорошо, необходимо будет сделать расшивку по фаскам.
Далее приступаем к выкладыванию пода нашей печи, а также необходимо перекрыть топку варочной плитой.
Подведем небольшой итог, а точнее - выведем информацию о габаритах нашего барбекю с плитой.
Ширина конструкции составляет семь кирпичей - примерно это составляет 180 сантиметров. Глубина барбекю - 3,5 кирпича, то есть 77 сантиметров. Соответственно, для такой печи можно будет залить фундамент в виде плиты - размеры фундамента минимум 1,5 на 2 метра.
Длина сечения подъемного канала из топки составляет 1/2 на 1/2 кирпича. Укладываем все внутренности нашего очага. Задняя стенка топки, состоящая из шамота имеет толщину в 1/4 кирпича - это приблизительно 6 сантиметров. Мы сделали так, что задняя стенка плиты станет выполнять роль экрана, которая защищает деревянную стенку от значительного нагрева со стороны топки. Также функция состоит в том, что дополнительно укрепить столешницу, а также конструкция станет иметь завершенные очертания - целостный вид.
Следует отметить по поводу кладки: красная кладка и шамотная не перевязываются между собой. Вертикальный шов, который находится между этими двумя разными кладками, необходимо оставить пустым. шамотным у нас так же является подверточный кирпич - его кладут тоже без заделывания вертикальных швов. Вместо глины такой шов можно будет заделать при помощи базальтового картона.
Вот и подходи к концу строительство нашего барбекю. В последнюю очередь нужно будет собрать дымосборник и трубу. На самый конец остаются кровельные работы. Насчет трубы стоит сказать, что ее изолировали при помощи базальтового картона - его крепят к трубе при помощи такой же жаростойкой мастики. Сечение нашей трубы равняется 26 на 26 сантиметров. Такая кладка называется кирпич на кирпич ("по дыму").
