ОГЛАВЛЕНИЕ
Был залит добротный армированный фундамент в два ряда арматурой 10. Фундамент получился глубиной 70 сантиметров – именно под барбекю, но это будет гораздо меньшего размера, чтобы не хватало около полметра длины. Поверх него была стяжка в 10 сантиметров. Поэтому пришлось над этим по верху добавить подушку из бетона в 15 сантиметров нужного размера. Арматуру при этом можно засверлить в старый фундамент. Но если строить все с нуля, то нужно заливать обычный армированный фундамент, но тут нужно заливать обыкновенный армированный фундамент – с учетом своей почвы, а также веса конструкции, который составляет около двух тонн. Размер нового фундамента получился 115х135 сантиметров.
Полное застывание бетона составлять порядка 28 дней. Но кладку начинать можно через 1,5-2 недели. Фундамент, который уже высох, нужно укрыть слоем гидроизоляции – к примеру, рубероидом. Это необходимо для того, чтобы в будущем предотвратить намокание, а также разрушить нижние ряды кирпича. Но все меры, которые описаны выше, благоприятно влияют на то, чтобы стяжка лежала на гидроизоляции.
Перед возведением печи обязательно стоит основательно подойти к подготовительным работам. Количество материалов по ходу строительства может быть различным, это зависит от толщины швов, от кладки и т.д.
Перечень материалов широк, но там нет ничего сложного: кирпич силикатный – около 115 штук, керамический красный кирпич – 400 штук, кирпич шамотный – 170 штук, лак термостойкий атмосферостойкий - 1 литр, угол металлический 5х5 см – 9 штук и 2,5х2,5 – 8 штук, цемент 25 кг 3 мешка, сеяный песок, известь 25 кг – 1 штука, мертель – 25 кг – 2 штуки, раствор для кладки печей 20 кг по 5 штук, задвижка печная – 1 шт, оголовок трубы – 1 шт, сетка армирующая – 1 шт, арматура на 10 – 20 метров, проволока вязальная 20 м – 1 штука, лист ДВП, диск алмазный и диск по металлу, алмазная шлифовальная чашка
Инструменты подойдут следующего назначения: угловая шлифмашинка на 230 и на 125, удлинитель и тройник, уровень на 30 и на 80 см, линейка из металла – 1 метр, рулетка – 3 м, мастерок строительный кладочный, молоток резиновый, миксер с насадкой для замешивания раствора (можно применять обыкновенный шуруповерт или взять дрель с оборотами), ведро для приготовления раствора, емкость для замачивания кирпича, (можно использовать, к примеру, емкость для мастики), тряпки для рук и кирпича, респиратор, защитные очки.
Вся нижняя часть печи выкладывается обыкновенным кирпичом силикатного типа. В будущем планируется отштукатурить печь снаружи. Но можно начинать строительство при помощи газосиликатных блоков или обыкновенного красного кирпича, но тут разницы никакой нет – температура будет замечательной.
Первый ряд кладки необходимо будет подрезать, чтобы потом можно было легче попасть к уровню стенки, находящейся сзади. Сначала была выкладка насухую с проверкой диагоналей и углов – это нужно для того, чтобы получался ровный прямоугольник. Можно для упрощения очертить все карандашом или мелком – потом кирпичи укладываются на раствор. По углам, до уровня перекрытия подпечья кладку легче производить на раствор из цемента и песка. Тут нужны такие пропорции: одна часть цемента, пять частей песка, одна часть извести и вода. Обязательно стоит просеивать песок от камней, в противном случае, ровной кладки будет очень сложно добиться.
Потом для значительного упрощения работы нужно приложить уровень и закрепить шнуры строго по вертикали по уровню – снизу вверх и вдоль углов будущей кладки – их можно прибить сверху для закрепления к потолку. Снизу нужно воткнуть гвозди под углы кирпичей, расположенных по углам. Если этого не делать, то это сможет значительно усложнить работу в дальнейшем – чего лучше, конечно, не делать. После этого заняться следует выбором положения и пода. В данной варианте уголки уложены на высоте в 60 сантиметров, тогда как под получится на высоте 89 сантиметров – это очень удобный вариант укладки пода практически для любого человеческого роста.
Для перекрытия подпечья необходимо взять уголок 2,5 сантиметра. Такой размер необходим для того, чтобы не получились толстые швы между рядами будущей кладки. Если размер выбрать больше, то это неизменно приведет к лишним подрезам из-за несоответствия размеров между красного кирпича и силикатного. Поэтому нужно стараться выполнять швы все с одинаковой толщиной. Угол из металла нужно нарезать одинаковыми «полосками» по 90 сантиметров. По ним нужно уложить первый ряд, сплошной, красного кирпича. Последний ряд, стоит знать, кладется на цементный раствор, потом на таком растворе будет только отрезок трубы над крышей, то есть на улице. Соблюдая правила перевязки кирпича, стоит этот ряд из кирпича разрезать пополам. Если так поступить, то все швы между рядами будут просто перекрыты и не заметны. Но если этого не соблюдать и залить всю кладку потом бетонной столешницей, то за сохранность не стоит переживать – такая конструкция прослужит очень долго.
Пространство под подом и сам под – важнейшие части печи. Перед непосредственной укладкой красный кирпич стоит изначально поместить в ведро с водой, чтобы кирпич впитал воду – достаточно буквально минуты. Далее кирпич укладывается на раствор для кладки печей. В обязательном порядке закладывается внутрь армирующая сетка, стяжка заливается под уклоном в пять сантиметров.
Такое решение привлекательно в том плане, что не придется в дальнейшем резать под углом определенный кирпичный ряд. Окончательный ряд пода должен выкладываться кирпичом шамотом на строительную смесь мертель. Заполнить под стоит сухим песком с добавлением мелкого битого стекла – это делается для лучшей аккумуляции тепла. Уже на этом отрезке работы начал формироваться тепловой зазор в 3-5 сантиметров. Это делается для того, чтобы в дальнейшем появилась возможность сделать термоизоляцию при помощи каменной ваты. Это важно, так как греть нужно будет под печи, а не уличное пространство. Если спереди будет торчать уголок из металла, то его можно аккуратно спрятать в кладку: нужно прорезать небольшой паз в первом ряду кирпича и спрятать туда уголок. Но если предполагается еще и внешняя отделка печи, то не стоит производить такие манипуляции, так как облицовка скроет все углы.
Это происходить после того, как установлена опалубка для свода. Кружала в нашем случае были заменены на лист ДВП: чтобы происходило более легкое сгибание листа, можно его смочить водой. Подставку для свода можно формировать из кирпича, уклон получился к передней части около пяти сантиметров. Свод укладывать можно при помощи шамотного кирпича. Кстати говоря, кирпич такой можно купить уже бывший в употреблении – цена будет ниже, но на качестве кирпича это отражаться не должно. Лучшие решением в качестве использования материала для кладки свода является покупка готового нового клиновидного кирпича.
Такой кирпич продается уже в аккуратном шлифованном виде. Но если экономно подходить к выбору материалов, то можно купить обычный шамотный кирпич, а потом самостоятельно его резать и шлифовать. Надрезать можно только по одной единственной стороне, и кладка внутри свода получится достаточно ровной. Снаружи, как будет выглядеть кирпич – не важно, ведь он будет прятаться слоем из каменной ваты. Чтобы было как можно удобнее резать кирпичи, можно изготовить самостоятельно конструкцию из брусков.
Резать кирпичи в нашем случае удобнее болгаркой 230 с алмазным диском: тут обычный диск с абразивом не подойдет – это «деньги на ветер», все равно он сломается.
Шлифовку нужно производить также болгаркой, но с диском на 125 с алмазным напылением. Перед тем, как кирпичи резать, их можно замочить в воде максимум на 10 минут – это «проделывать» можно в обычном ведре – по несколько кирпичей за раз – сколько влезет. После промывания кирпичи резались и шлифовались, мылись в этом же ведре, а потом сразу укладывались на раствор. Кирпичи, которые уже были нарезаны, можно было просто окунать в воду на несколько секунд – чтобы вода впиталась с поверхности. Строительные материалы для печи купить нужно заранее.
Укладка свода происходила на раствор Мертель, который продается в готовых мешках по 25 килограммов. Но даже уже готовый раствор в сухом виде стоит просеять, использовать тут можно сетку с ячейками в 1,5 миллиметров. Тут сразу будет отсеиваться много кусочков шамота крупной фракции – если их не удалить, то потом они могут доставить слишком много ненужных хлопот. После просеивания раствор можно начинать смешивать с водой, добавлять его понемногу в воду, размешивая миксером. Раствор нужно помешивать до тех пор, пока не получится консистенция густой сметаны, потом же раствор стоит оставить настаиваться на ночь.
Раствор, начиная укладку, нужно наносить шпателем на кирпичи – так получится намного быстрее и проще.
При укладке поможет такой совет: сначала можно прижимать внутреннюю часть кирпича – со стороны свода, а затем сделать так, чтобы давление сместилось на среднюю часть кирпича, а потом – в сторону торца кирпича, который был уложен до этого . излишки раствора нужно немного выдавливать, а также немного подбивать резиновым молоточком, производя равнение по соседнему кирпичу.
Первый ряд кирпича от уровня пода не нужно надрезать, их можно выкладывать цельными кирпичами, а также делать перевязку с учетом будущей стенки сзади. При кладке не стоит забывать такой важный фактор: стоит обязательно производить перевязку кирпичей. Между сводом и облицовкой также обязательно оставлять зазор – с обеих сторон, а также сзади - около пяти сантиметров – это необходимо для укладки базальтовой ваты туда.
Последние замковые кирпичи вбивались с небольшим усилием, а также с минимумом раствора. После окончания укладки свода, стоит извлечь – очень аккуратно! – опалубку, а также можно вымыть намоченной в воде тряпкой свод сразу с обеих сторон. После этого швы станут красивыми и очень гладкими.
Под получился достаточно ровным и удобным. Сначала его выложили с уклоном вперед, как советует большинство профессионалов. Вывод такой: польза данного решения явно ставится под сомнение, потому что на таком поде будет сложно ставить блюда в кастрюлях и сковородах – еда будет выливаться, что совсем неудобно. Поэтому под будет прямым.
По материалам https://www.forumhouse.ru/
